メインアーム: SOPMOD M4
分解!マルイG3SAS:HCギア交換後編(初心者にやさしい画像付き
続きまして
最後までメカボックスにくっついているこいつをプラスで外す
割る前にやっておくのが逆転ラッチ解除
私はヘックス(6角)1.5mmを後ろの側面の四角い穴に入れててこの原理で解除している
このグリップ側の丸い穴から確認しながら行う
これでピストンが最前なりメインスプリングの圧が減り
飛び出しにくくなる
メカボックスを割るのに使う工具はプラス2番とトルクスのT-10
割る際 左側が地面にして右側を蓋のように開ける
赤いマルがトルクスそれ以外はプラス
ワッシャーはフロントの1本以外はスプリングワッシャーかロックワッシャーが付いている ネジ頭が「なべ」と「さら」があるので間違えない様に
割ってみるとわかるがラッチ解除しても これだけスプリング&ガイドが飛び出る
あけるコツは左手の人差し指でシリンダーをしっかり押さえつけておく
(完全に開いてもこの指はまだ離さない
フロント側から車のボンネット開ける様に右手でゆっくり開けていく
スプリングガイドが左側のメカボックスに残るように左手の親指で押さえる
完全に開いたら すぐにスプリングガイドを外し圧を解除しよう
これで 始めてシリンダーを押さえていた指を離してもOK
ラッチもベベルギアに向かって圧がかかってる
少し開いている時「カシャン」と小さな音がするのはこれ
シリンダー類を外すなら タペットプレートのこのバネを外してタペットプレートとノズル、ヘッドSETで外すのをお勧め
バネは前から外すと すっ飛びにくい
原因はやはりスパーギア
ベベルからの力で壊れるのか セクターとの干渉で壊れるのか いつもここだ
シムの位置
セクター左0.5mm 右0.15mm
スパー 左0.15mm 右0.5mm
ベベル 左0.3mm 右0.3mm
左0.15nn 中央0.3mm 右0.5mm
0.3と0.5は大きさは同じだが厚さは目で見てわかるくらい違う
もうひとつセクターに異変
軸にあるカットオフのカム。ここには0.5mmのシムがあったがシムの形に削れている
推測は ハイパワーで作動したため重いもよらない力がかかり、この部分が削れて微量にセクターギアが右側に移動して、スパーギアとの干渉がきっかけで破損
根拠として セクターにカットオフとの干渉で着いた様なグリスの跡も有る
もし軸受けが純正樹脂ガイドだったらもっと早い段階で壊れていただろう
ハイサイクル、パワーアップにはメタルガイド以上のものが必須なのがわかる
だけどこれはあくまでリポ11,1vでノーマル本体を撃っていたから壊れたのであたりまえで
通常説明書どうりなら 今回のような壊れ方はしないでしょうね
さてこれに 社外のSHS守護神ハイギア13:1を入れるかマルイSTDタイプを入れるか迷ってます
どっちがいいでしょう???
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コメント 9
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ガンフィンガー
@チェイス@自宅警備隊さん
SHS守護神13:1のギヤは使えますね これで3個目です
安いのがいいです
これから11.1vで使っていくわけではなく やってみた系ですw
ガンフィンガー
@碧鷲さん
そうなんです今回はHCをハイパワー電池でつかっらどうなるをやってみた系ですね
画像10枚なんで乗せられなかったけど ピストンを洗浄して確認したところ目だった磨耗もなく 被害が見られませんでしたね
カットオフの干渉は今までスルーしてきたので 組み付けで調整してみたいと思います
応援ありがとう がんばります♪
ガンフィンガー
SHS守護神13:1について
いままで4SET購入して 愛用していますが そのうちの1SET
セクターギアの軸が見事に折れていた 歯ではなく軸が折れるって
原因不明だが 安いからすぐにもうひとつ購入して 治した
なので半端なベベルとスパーの在庫がある
碧鷲さんが言うようにクリアランスをしっかりとれば いまのところゲーム10回以上使用していてもなんの問題もなく動いている
ちなみにライラクスのハイスピードギヤもM4につけているが 過酷なカスタム(秒間33発~25)やゲームでフルに10回以上使用しても3年間交換していないがいまだに 使えている やはりうわさ通り硬度だけは1番なのかも ただ8000円オーバーは悩む
でも 硬いだけが決め手ではなく あくまでも調整ができての話し
理屈がわからないと 調整もできないので シム調整はかなり上級者向けといえる
純正オーバーホールで開けて戻すだけでもシムにグリスが多くつくと
それだけで0.02mm~0.05mmほど変わる
私はギア調整が 1番 肝だと思う
つとと
勉強になります!今度参考にさせてもらいます!!!
ガンフィンガー
@つととさん
コメントありがとです
組み付けもするので また日記に書きます